СКБМ

Мои знакомые давно говорили мне, что надо написать книжку о ракетном моделизме. У тебя такой богатый опыт и так много интересного накопилось, будет очень жаль потерять все это… Я слушал их и даже иногда брался за дело, но останавливался. Ведь уже написано много книг на эту тему. Их авторы, знаменитые в своей области люди. Они отдали много лет своей жизни этому делу. Это и педагоги, воспитавшие поколение чемпионов, и сами ведущие спортсмены, мастера своего дела. Что я могу сказать нового и интересного на их фоне? Да, я с 1975 работаю с молодежью в области ракетного моделизма. На настоящий момент я старейший (по времени в этом деле, а не по возрасту) моделист города. Но сам я не являюсь великим спортсменом. Три года я был чемпионом города, дважды выступал за сборную, но выше первого разряда не поднялся. И ученики мои, хотя и побеждали регулярно на городских соревнованиях, знаменитыми спортсменами не стали. Чему от меня можно научиться?

Вот читаю я книги других авторов, пытаюсь ума набраться. А книги эти очень интересные, в них много схем, графиков, формул многоэтажных с интегралами и дифференциалами. Вот изучу их и научусь делать модели, равных которым нет. Посмотрел я недавно одну такую умную книгу. Смотрю, и начинают меня сомнения охватывать. Вот главы по аэродинамике, как раз то, чего мне не хватает. Большинство наших моделей по правилам должны летать вертикально (разве что ракетопланы, да и те стартуют вертикально). А тут множество страниц, где нарисовано что-то горизонтально летящее, но с крыльями. И ни как автор к вертикальному полету перейти не может. И вообще, очень напоминает весь текст вузовскую методичку по аэродинамике (была у меня такая, когда в Военмехе учился). Надо было что-то про дозвуковые ракеты дать, а они, настоящие, как на зло, в основном летают горизонтально и крылья имеют. Вот и переписали.
Ну ладно, разверну вертикально я и сам. Главное формулы, как сопротивление воздуха и центр давления посчитать. Вот и формулы, много их. Объяснения к ним. Только вот заковыка, все можно очень точно посчитать, только половина данных для случая моделей вообще неизвестна, а половину получить очень сложно, т.к. скорее всего у моделиста нет соответствующего оборудования. Ну, на нет - суда нет, посему принимаются допущения, которые позволяют что-то сосчитать. Но после пяти-шести допущений вдруг оказывается, что расчеты позволяют все сосчитать с «большой» точностью и уложиться в допуск 20%!!! Вот тут я уже начинаю задумываться, стоило ли всю эту науку давать, если я, к примеру, тот же центр давления методом плоской фигуры с той же точностью в 20% сосчитаю. А сам метод в один абзац текста с одним поясняющим рисунком уложится.

И вот тут я понял, что кое-что и я могу подсказать моделистам начинающим и даже имеющим некоторый опыт. Постараюсь изложить все так, чтобы по мере чтения, читающий эту книгу мог бы начать делать свои первые модели и даже организовать свой кружок…

 

Начну, пожалуй, со славных девяностых, когда организация, в которой я успешно отработал 12 лет, начала экономить средства и я под ту экономию попал. Т.е. стал я безработным. Сейчас я понимаю, что эти события дали мне толчок к дальнейшему развитию, но тогда было грустно. Через полгода я все же нашел себе пристанище в одной из школ, директор которой пустил меня вести с детьми ракетомодельную секцию. Хорошо сказать вести, если дали мне небольшую комнатуху, в которой не то, что станков не было, но даже инструментов ни каких. Вот тут и встала задача, как делать модели практически из ничего и при этом остаться на хорошем уровне. Не привык я в городе проигрывать. Вот тут то и пришлось разработать новые технологии в производстве моделей, которые я, развивая конечно, применяю до сих пор. Технологии оказались столь интересными, что уже к концу учебного года мои ребята успешно выступили в чемпионате города, завоевав хорошие места не только по спортивным моделям, но и в моделях копиях. Вот и сейчас каждый, кто приходит в мою секцию, начинает работать с изготовления простейшей модели. Модель эта не очень проста, но самое главное в ней, что для ее изготовления нужны только лист ватмана, линейка, ручка (черная гелевая), ножницы и клей, ну и стол, на чем работать. Это минимум. На самом деле мы применяем еще много чего, о чем я расскажу по мере повествования.

И так, делаем первую учебную модель…

Первая учебная модель 8У401

Берем… Стоп. Прежде всего, надо договориться о требованиях к этой модели. Хотя она и учебная, но хотелось бы иметь такую модель, которая не только могла бы летать, но и участвовать при необходимости в соревнованиях. Связано это с тем, что у нас в Питере в спортивный календарь заложены соревнования под названием «Первая ракета». Особенностью этих соревнований является то, что в них принимают участие только те ребята, которые только начали обучение в ракетомодельных секциях города. А это значит, что модели хотя и первые, упрощенные, но они должны соответствовать правилам. Т.е. имеются следующие ограничения:

  • Диаметр модели не менее 40 мм;
  • Длина модели не менее 500 мм;

Цилиндрическая часть корпуса диаметром 40 мм должна занимать не менее 50% длины модели (обычно модели на этих соревнованиях не имеют хвостового конического отсека и последнее правило выполняется автоматически).

Кроме этого запрещается применение в конструкции модели бальсы и стеклопластиков.

Вот теперь можно говорить о конструкции нашей модели. Ну а своим ученикам на этом этапе я объясняю, что самым важным предметом для «технаря» (коим является и моделист-ракетчик) служит… РУССКИЙ ЯЗЫК! Без знания этого предмета изготовление любой, самой простейшей техники, невозможно. Ну а одним из первых слов, с которым знакомится юный моделист, является слово ЧЕРТЕЖ. Именно ознакомление с чертежом позволит узнать много новых слов, из которых и будет составлено представление о модели.

Смотрим чертеж модели. Да, именно чертеж. Начиная уже с первой модели это основной документ, по которому она строится. Сразу оговорюсь, что наш чертеж, хотя он и изготовлен в основном в соответствии с ГОСТами, но имеет от них некоторые отступления. Отступления эти не велики и позволяют упростить восприятие чертежа, не засоряя его излишними подробностями. Так, в чертеж внесена спецификация. В настоящее время это отдельный документ, но в 60-х годах так было положено делать на сборочном чертеже. На наших чертежах мы поступаем так же, так как отдельно спецификация всегда будет теряться из-за специфики наших пользователей.  Наш чертеж сборочный. На нем изображена модель в пол вида, пол разреза. Таким образом, на нем мы видим устройство модели как снаружи, так и изнутри. Такого чертежа вполне достаточно, чтобы объяснить устройство модели и соблюсти все ее необходимые размеры.

Ну, и еще небольшое дополнение. На чертеже стоит «заводское» обозначение модели. Да, модель наша называется не Восток, Стрела или Юниор, а непонятным шифром 8У401. Здесь я рассказываю ребятам, что на самом деле и у реальных ракет так. Нет ракет Восток, Союз или Протон. Есть ракеты 8К72К, 11А511У-ПВБ и 8К82К. Это настоящие их названия. А звучные названия придумали для журналистов, чтобы сообщения ТАСС были красивыми. До последнего времени настоящие названия ракет были очень секретными и их разглашение могло привести к серьезным неприятностям.

skbm 1

Поэтому и я не буду рассказывать вам, почему так называется наша модель. А для красоты каждый наш моделист придумывает еще и свое, красивое название. Тут у нас тоже есть два правила: первая модель должна иметь название, начинающееся с первой буквы фамилии моделиста, и может быть любым, но оно не должно повторять уже использованные кем-то названия. Это здорово усложняет выбор названия, но сразу заставляет работать фантазию.

И так, модель состоит из КОРПУСА (поз.9). Корпус, в свою очередь, делится на ПАРАШЮТНЫЙ и ДВИГАТЕЛЬНЫЙ отсеки. Из этих названий следует, что в парашютном отсеке находятся элементы системы спасения модели: ПАРАШЮТ (поз.4), ПЫЖ (поз.5) и ЧЕХОЛ (поз.7). Двигательный отсек предназначен для установки в него модельного ракетного двигателя. Отсек должен обеспечивать надежное крепление двигателя в модели, его соосное расположение с продольной осью модели и легкую смену двигателей.

В передней части модели находится ГОЛОВНОЙ ОБТЕКАТЕЛЬ (поз.3). Он предназначен для уменьшения сопротивления модели об воздух при полете. Модель хоть и простейшая, но может развить скорость до 50 м/с.

В задней части модели находятся СТАБИЛИЗАТОРЫ (поз.10), которые обеспечивают устойчивый полет по заданной траектории. В нашем случае модель должна осуществлять вертикальный полет.

Кроме этого, на модели имеются элементы, позволяющие соединять модель со стартовой установкой. В простейшем случае этими элементами являются НАПРАВЛЯЮЩИЕ КОЛЬЦА, но у нас используются так называемые БУГЕЛИ (поз.2). (О назначении и устройстве СТАРТОВОЙ УСТАНОВКИ рассказ позже).
Ну и последнее, это ФАЛОВАЯ СИСТЕМА. По правилам соревнований модель должна спускаться на землю на парашюте. При этом ни один ее элемент, кроме пыжа и чехла, не должен отделяться от модели. ФАЛ (поз.6), это толстая прочная нить, позволяющая связать между собой корпус модели, головную часть и парашют.

Теперь можно приступить к изготовлению модели. Начнем с парашютного отсека.

Парашютный отсек представляет собой цилиндр диаметром 40 мм. Для получения такого диаметра нам необходимо изготовить выкройку определенной ширины. Чему она будет равна?

Здесь неплохо ввести понятие числа π (Пи). Для этого можно взять трубы разного диаметра. С помощью бумажных полос шириной около 5 мм можно измерить длины окружностей этих труб. Потом можно отложить на этих длинах засечки на расстояниях, равных диаметрам труб. Мы увидим, что в каждом случае диаметр уложился в длине окружности чуть больше трех раз. Вот эти три с хвостиком, а точнее 3,14 (а еще точнее 3,1415926535897932384626433832795…) и являются числом π, показывающим соотношение между диаметром круга и его окружностью. Конечно, объясняя все это надо понимать, что ребята разных классов имеют разные математические представления. В некоторых случаях (для ребят младших классов), достаточно остановиться на примерно числе 3, перенеся подробные разъяснения на более поздний срок.

Длина парашютного отсека вместе с головной частью и двигательным отсеком должны превышать 500 мм. Надо дать запас примерно 10 мм, что бы у судей, в дальнейшем, не возникло претензий. Таким образом, длина отсека должна быть не менее 420 мм.

Теперь выбираем материал для изготовления корпуса модели. Раньше я давал ребятам делать простейшую модель из ватмана. Но при этом возникала трудность организационного характера. В группе первого года обучения должно быть 15 учащихся. Из листа ватмана можно сделать несколько корпусов, при этом несколько человек по очереди размечают выкройки отсека. Вот эта очередь и приводит к появлению нерабочей обстановки… Теперь я использую принтерную бумагу плотностью 160 г/м2. (Смотрим спецификацию, поз.9. В ней, в правом столбце указано: бумага 0,20/160. Это и значит, что мы используем бумагу толщиной 0,2 мм и плотностью 160г/м2) Из такой бумаги получается достаточно прочный и более легкий, чем из ватмана, корпус. При этом каждому ученику можно дать свой лист. Недостаток только один: длина листа равна 297 мм, а нам нужен размер не менее 420 мм. Возможно, я придумал не самый простой и рациональный выход, но я решил делать корпус парашютного отсека из двух трубок, стыкуемых между собой с помощью БАНДАЖА. Это немного усложняет конструкцию, так как надо изготовить очень точно две трубки, со строго одинаковыми диаметрами стыкуемых частей. Но с другой стороны появляется момент, требующий от ребят повышенной точности не просто потому, что так я захотел, а потому, что если схалтурить, то модель не получится. Это позволяет ввести уже на первом корпусе понятия ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, которое сильно страдает на наших взрослых производствах, потому что с ним не ознакомились в детском возрасте. Ох, как нам не хватает людей, которые с молоком матери впитали в себя мысль, что любое дело надо делать так, как надо, или ни как. Нам бы тогда не приходилось восхищаться продукцией азиатских производителей, сами бы справлялись.
И так, сначала надо разметить первую (нижнюю) часть парашютного отсека. Она имеет длину листа, т.е., как я уже отмечал, 297 мм. Ширина выкройки рассчитывается по формуле:

skbm 2

Где L- длина окружности; D- диаметр отсека, а π- как раз тот коэффициент, о котором говорилось выше.

В нашем случае длина окружности, при округлении в большую сторону, равна 126 мм.

Для более качественной разметки полезно изготовить шаблоны, на которых заранее нанесены места будущих засечек под необходимые размеры. Шаблоны я делаю из цветной бумаги зеленого цвета, чтобы не перепутать их с ненужными бумажками. После нанесения на шаблон необходимых засечек, я покрываю его широким скочем, что сильно увеличивает срок его жизни. Ниже привожу вид нашего шаблона.

skbm 3

В верхней части шаблона мы видим засечки 0, 1, 2, 3 и 4.Расстояние между нулевой и четвертой засечками равно ширине выкройки 126 мм. Этот размер мы и откладываем от края листа в верхней и нижней части, делая небольшие засечки. Памятуя о том, что модель будет иметь стабилизаторы (у нашей модели их четыре, а о выборе их количества я расскажу позже), мы делим ширину выкройки на четыре части и делаем дополнительные засечки 1,2 и 3. Они будут идти через каждые 31,5 мм. Что бы склеить трубку, нам понадобится добавить сбоку еще так называемую КАЙМУ. Ширина ее равна 8-10 мм. Добавим для нее засечку 5.

skbm 4

Теперь разметка продольных линий завершена и их можно провести по линейке гелевой черной ручкой.

Почему ручкой, а не карандашом? В будущем лучше взять карандаш, он позволяет, если его регулярно точить, сделать очень точную разметку. Но вот как раз заставить ребенка постоянно точить карандаш, это проблема. Линии у него будут чаще всего жирными, при этом разной толщины. Да еще они будут размазанные от постоянных касаний бумаги пальцами.

Почему именно гелевой ручкой, а не шариковой, станет ясно чуть позже.

И так засечки для продольных линии поставлены. Тут я сделаю еще одно небольшое отступление. В группу первого года обучения я предпочитаю набирать детей 3-4 классов (почему, особый разговор). Заставить их скоординировать свои движения трудно, особенно при черчении длинных линий. Тут уже начинает играть роль размер пальцев. Раньше я давал ребятам большую металлическую линейку и грузы, которыми они прижимали линейку к выкройке. Это упрощало работу, но постоянно приходилось переставлять грузы. Сейчас я пользуюсь простым приспособлением:

skbm 5

я взял небольшую гладкую столешницу от старого стола и привинтил посередине к ней полуметровую пластмассовую линейку. Теперь достаточно подсунуть под линейку лист, совместить ее с засечками и слегка нажать пальцем на линейку в средней части и можно проводить линию, не боясь, что неожиданно получится смещение. Рекомендую и вам сделать такое приспособление.

skbm 6

Продольные линии проведены. Но для улучшения качества будущей модели надо провести и другие линии. Для чего они нужны? Дело в том, что мы будем приклеивать к корпусу другие детали и хорошо заранее наметить их местоположение.

В верхней части отсека будет бандаж, который позволит соединить его с другой частью отсека. Ширина бандажа равна 15 мм. Соответственно мы должны провести линию на расстоянии, равном половине ширины бандажа от верхней части выкройки.

В нижней части будут устанавливаться стабилизаторы. Что бы верхние концы стабилизаторов оказались в будущем на одном уровне, нужно провести линию, параллельную нижнему краю выкройки на расстоянии 45 мм. Точки пересечения этой линии с вертикальными линиями и дадут нам места, где окажутся передние части стабилизаторов.

skbm 7

Стабилизаторы приклеиваются к корпусу с помощью отгибов, называемых косынками. Ширина косынок равна 5 мм. Что бы в будущем нанести на корпус клей в местах присоединения стабилизаторов, надо провести линии справа и слева от продольных линий разметки между нижним краем выкройки и линией вершин стабилизаторов. Для этого мы пользуемся метками на шаблоне СТАБИЛИЗАТОР.

skbm 8

Для завершения разметки нам надо отметить места приклеивания бугелей (направляющих колец). На модели их будет два комплекта, по два бугеля на каждом борту.

Два комплекта бугелей делаем на случай, если какой-то из бугелей отвалится из-за плохого качества склейки, что очень вероятно на первой модели. В полевых условиях приклеивать бугель на место сложно, проще перейти на второй комплект. Кроме того, два комплекта дадут более симметричное обтекание модели воздухом в полете.

Место будущих бугелей находится между стабилизаторами у нижнего основания отсека. С помощью шаблона делаем по три засечки и проводим линии, соответствующие середине бугелей и их краям. Соединяем середины крайних линий и точки верха и низа средней линии. Получаем поля в виде ромбов, обозначающие места приклеивания бугелей. Верхнюю пару бугелей не размечаем, так как они будут находиться на соединительном бандаже. На нем мы их и разметим.

Еще одно дополнение: мы избавимся от частой неразберихи раз и навсегда, если при разметке цилиндрических и конических деталей будем соблюдать правило, согласно которому кайма для склейки находится всегда с правой стороны выкройки. Сориентировав выкройку правильным образом, мы всегда нормально расположим верхнюю и нижнюю горизонтальную разметку детали.

skbm 9

Разметка отсека завершена, но это еще не все. Любая модель должна иметь бортовой номер, да и не повредит написать ее название. Бортовой номер должен состоять не менее чем из двух букв и двух цифр, имеющих высоту более 10 мм. Надписи должны быть четкими, на светлом фоне. Гораздо легче будет написать их по трафарету заранее, на выкройке. Писать название и номер надо в тех вертикальных полях, где отсутствуют места под направляющие бугели. Когда модель будет ставиться на стартовую установку, то направляющий шест не заслонит сделанные надписи.

Все? В принципе этого достаточно, но после разметки и нанесения надписей в моем кружке ребята наносят окраску. Вообще говоря, окрашена модель, или нет, на ее летных свойствах это не отражается. Вспоминается старый прикол, согласно которому британские ученые установили, что если самолет окрашен в синий цвет, то его скорость увеличивается на 5%. Нормальный технический человек не сочтет такое заявление даже бредом, но я видел много, даже взрослых людей, которые пытались уяснить физическую основу этого явления. Так вот, окраска модели на ее летные характеристики не влияет. Заметность модели такого размера в полете не улучшается. Саму модель в верхней части траектории не видно, хорошо, что трассер работает. Далее полет модели отслеживаем по парашюту, площадь которого в разы больше. Иногда окраска модели помогает найти ее на земле, но и там скорее будет заметен парашют. И, тем не менее, окрашенные модели летают лучше… Дело в том, что окрашивание вырабатывает в учащемся множество полезных навыков: усидчивость, фантазию, аккуратность, отношение к своей модели, как к чему-то одухотворенному. Потратив большое время на выбор рисунка и на его воплощение, потом становится невозможно испортить такую красивую и отнявшую часть души деталь дальнейшими действиями. Появляется положительный настрой, который, в конечном счете, сказывается на качестве готовой модели. В большинстве кружков, где модели все же окрашиваются, это обычно завершающая стадия, наступающая после окончательной сборки модели. При этом окрашивают модель обычно нитроэмалевыми красками, что по понятным причинам чаще всего делает педагог. У нас с окраски начинают. Красят модель фломастерами и маркерами. Модели приобретают самый невероятный вид, начиная от раскрашивания ограниченных линиями полей в разные ровные цвета, кончая картинами с изображениями пейзажей и различных сцен из жизни любимых мультгероев. Полная свобода творчества. Ограничение только одно: нельзя закрашивать область вокруг бортового номера и названия модели в темные цвета, на которых эти надписи будут плохо видны.

Обычно момент окрашивания наступает к концу первого занятия (Одно занятие длится 3 академических часа, или 2 часа15 минут астрономических). В результате я обычно даю этот процесс в качестве задания на дом. Там обстановка спокойнее и родители совет дать могут. А внимание родителей к деятельности ребенка, это большой педагогический ресурс.


Деталь окрашена. В принципе ее можно уже склеивать, но полезно произвести еще одну технологическую операцию. Деталь надо отлакировать. Лакируем мы деталь заранее, т.к. применяемый нами клей не терпит жидкого лака, и собранная модель может расклеиться. (О клее чуть позже). Основная задача лака, это защитить модель от влаги, которая постоянно находится в воздухе. Я всегда демонстрирую новобранцам модель, провисевшую на дереве полтора месяца… Смотрится очень убедительно.

ЛАК. Давно уже кануло в лету название Эмалит. Этим лаком покрывались модели в 60-е 70-е годы прошлого века. С помощью ватного тампона на корпус наносилось до 4-5-ти слоев этого лака. Каждый слой тщательно высушивался и вышкуривался. Модель приобретала зеркальную поверхность, а ее вес иногда увеличивался в разы… Теперь я применяю обычный мебельный лак НЦ-218. При этом я разбавляю его 646-м растворителем (или ацетоном). Если лак наносится тампоном, то достаточно соотношения 1:1. Если напылять лак аэрографом, то количество растворителя увеличиваю вдвое. Жидкий лак пропитывает бумагу насквозь, что делает ее устойчивой к действию воды. Сейчас в магазинах в продаже имеются баллончики с водостойкими лаками. Применение их позволит упростить задачу, но увеличит стоимость модели.

Выше было замечание о том, что для разметки нужна гелевая ручка. Дело в том, что при нанесении лака с помощью тампона линии от шариковой ручки размазываются. Размазываются и маркеры, посему ими надо окрашивать модель после лакировки. А вот фломастеры переносят лакировку спокойно. Если же наносить лак с помощью аэрографа, то можно под него подкладывать любые краски, они не потекут.

Лакируя деталь, надо, прежде всего, помнить, что нитролак и растворитель, это довольно вредные для здоровья вещества. При нанесении лака тампоном можно обойтись хорошим проветриванием помещения. Хотя в зимний период это не всегда легко сделать. Но если вы решили наносить лак аэрографом или из баллончика, то без вытяжной вентиляции вам точно не обойтись. Кроме того, вытяжная вентиляция пригодится вам и для других операций, таких, как склеивание корпуса.

Деталь покрыта лаком. Теперь можно отрезать лишнюю часть выкройки. Ширина выкройки с каймой равна 136 мм, а ширина листа 210. Можно было отрезать излишек и раньше, но для нанесения лака полезно оставить кусок, за который можно держаться, если наносишь лак тампоном, или который можно закрепить на куске фанеры кнопками, чтобы выкройку не унесло струей от аэрографа. Ну, и прежде, чем резать, надо объяснить ученику, как пользоваться ножницами. Хорошо, что первый свой рез он будет делать по линии каймы, так как даже если он отрежет криво, то на качестве модели это никак не отразится. Тем не менее, надо показать, что рез делается вплотную к линии, не отрезая ее от детали, но и не оставляя лишнего. В принципе, для себя, проще отрезать деталь ножом по линейке. Но наша задача сделать руки ребенка умелыми и работа ножницами этому очень способствует. Да и когда ребенок начинает резать эту первую линию, в лаборатории на 10-15 минут наступает вожделенная тишина. Процесс этот отнимает у него все внимание и силы и позволяет Вам немного отдохнуть… 

Тишина кончилась и теперь предстоит склеить первый цилиндр. Но, как всегда это НО… Перед тем, как клеить, надо провести подготовительную операцию, которая у нас называется ВЫГИБКА. Смысл ее в том, что сразу взять лист и изогнуть его так, что бы получился цилиндр, не получится. Лист будет упорно стремиться снова и снова стать плоским. Большинство людей, прошедшие через детский сад, знают, как поступить в этом случае.

skbm 10

Для «необразованных» подскажу: надо взять лист, положить его на край стола. За тем, удерживая лист одной рукой, другой перегибаем его через край стола практически под прямым углом и протягиваем вниз. При этом поверхность листа принимает округлую форму. За тем переворачиваем лист и догибаем ту часть, за которую тянули. После этого лист легко принимает цилиндрическую форму и теперь уже ни что не мешает его склеить.

Как ни что? Неужели нет НО? НО нет, но есть вопрос с выбором клея, какой лучше взять? Ну конечно САМЫЙ ЛУЧШИЙ! Вот тут-то вы и ошиблись. Любой моделист знает, что не существует САМОГО ЛУЧШЕГО, или САМОГО ХУДШЕГО клея, а есть плохой мастер, который не знает, в каком случае какой клей надо применять. Вот и посмотрим, какой клей нам подойдет в этом случае. Для бумаги, несомненно, хорош клей ПВА. При этом он совершенно не ядовит. Есть одно НО, при склеивании он дает очень большую усадку. В свое время, когда корпуса делались в два слоя бумаги, это свойство было даже положительным. Бумага, при нанесении клея растягивалась. Потом лист наворачивали на гладкую металлическую трубку (стапель) в два слоя. При высыхании бумага сжималась и получалась очень гладкая трубка. Позже я более детально расскажу про этот способ изготовления трубок, так как он не раз пригодится в разных конструкциях. Но у нас трубка однослойная и плюс данного клея превращается в минус. У нашей модели клеем мажется только узкая полоса, которую мы назвали каймой. Вот она и растягивается, а потом усаживается. В результате трубка принимает форму, как мы говорим, банана. А если корпус модели похож на банан, то и летать модель будет как банан, т.е. кувырком…  Да есть и еще одно обстоятельство, мы лакируем выкройку, а клей ПВА к лакированным поверхностям не пристает. (Впрочем, мы потому и лакируем заранее, что не собираемся использовать ПВА). Для лакированных поверхностей хорошо подходят нитроцеллюлозные клеи. Но у них тот же недостаток, они дают усадку и банан нам обеспечен. Для «борьбы» с бананом хорош клей Момент. Он хорошо склеит лакированные поверхности и не даст усадки. Необходимо только строго соблюдать технологию, которая изложена на тюбике, иначе модель в месте склейки может вдруг пожелтеть, а за тем шов разойдется. Это значит, что вы не досушили клей. Большой недостаток этого клея в том, что его растворитель обладает галлюциногенным действием, о чем поется даже в детских песенках (вы наверняка слышали их). При работе с таким клеем необходимо очень тщательно проветривать помещение и иметь хорошую вытяжку. Гораздо лучшим в этом отношении оказался наш отечественный клей 88.

skbm 11

Так же как и для момента, надо заранее нанести его тонким слоем на обе склеиваемые поверхности и хорошо просушить (не менее 10 минут). Для хорошего нанесения клея надо выдавить на нужное место небольшую каплю и быстро размазать ее тонким слоем. Можно использовать для этого остро отточенную спичку, или зубочистку. Когда клей высохнет, то надо осторожно, точно по разметке, соединить склеиваемые поверхности. Не спешите сразу сильно сжимать их, т.к. в случае промаха разделить шов уже не удастся и всю работу придется начинать сначала.

Склейка корпуса идет в два этапа. Сначала надо взять трубку меньшего, чем корпус диаметра и большей длины и положить ее концами на две опоры. Мы применяем в качестве такой трубки… ручку швабры. Это очень удобная вещь, судите сами: на край рабочего стола мы кладем щетку, а свободный конец ручки на спинку стула. Щетка не дает ручке вращаться. Длина ручки большая и до пола далеко, что создает вокруг нее хорошую зону обслуживания.

skbm 18

Я встаю так, чтобы ручка швабры была от меня с правого бока. Выкройку я подвожу снизу, так, что бы кайма оказалась тоже справа. Полу с каймой я прижимаю к ручке правой рукой и начинаю совмещать передние края выкройки, последовательно прижимая шов. Приклеиваемый к кайме край должен точно прилегать к линии разметки. Убедившись, что шов склеен правильно, можно сильно сжать его, после чего прочность склейки сразу достаточна. Но лучше, если при склейке вы воспользуетесь на втором этапе стапелем, трубкой, диаметр которой равен внутреннему диаметру вашего корпуса, т.е. 40 мм. На самом деле такую трубку достать не сложно. В любом сантехническом магазине имеются полиэтиленовые фановые трубы 40-камиллиметрового диаметра. Не пожалейте денег и купите. После того, как вы наживили шов, можно надеть корпус на этот стапель. При этом если вы слегка «пережали» корпус, т.е. наживили шов за линию разметки, что уменьшило длину окружности, то при надевании на стапель шов может «поползти» и необходимая длина окружности восстановится. Вот теперь можно будет сильно прижать шов. На стапеле корпус примет правильную цилиндрическую форму. На нем же будет удобно стыковать части парашютного отсека, о чем позже.

skbm 13

Не советую пытаться сразу склеивать трубку на 40-камиллиметровом стапеле. В этом случае очень трудно нормально натянуть выкройку на стапель. Шов начинает склеиваться раньше времени и корпус получится большего диаметра, чем необходимо. Он всегда будет легко болтаться на стапеле, да еще, скорее всего, будет иметь конусность, или бочкообразность. Если не верите, то поэкспериментируйте на досуге. Получите массу удовольствия…

Когда речь шла о клее, я говорил, что сушить его надо не менее 10-ти минут. С чувством времени у ребят очень плохо и десять минут у них занимает от двух минут до десяти секунд. Честное слово, я проверял неоднократно. Посему центральное место в моей лаборатории занимают настенные часы. Кстати, тут решается еще одна проблема: как оказалось, абсолютное большинство современных ребят не умеют пользоваться стрелочными часами, так как ни когда до этого их просто не видели. Наручные часы у них сейчас цифровые, на мобильниках время тоже показывается в цифре, и в метро цифровые часы, и … В общем, появляется возможность потренироваться.  Ну и пока идут 10 минут, если не дать другое задание, то начинаются …, правильно – безобразия. Но тут выход прост, необходимо начать разметку верхней части парашютного отсека. Разметка этой части отличается только тем, что длина выкройки равна 136 мм, а горизонтальных линий гораздо меньше: в нижней части отсека размечаем поле под половину бандажа, а в верхней – поле под упор для головной части.

skbm 14

После этого, по желанию, ракетчик может написать на этой части собственное название модели, любимый лозунг, любимую цифру, нарисовать собственную эмблему или просто раскрасить эту часть выкройки, без лишних наворотов. Далее повторяется лакировка, выгибка и склейка. За этими увлекательными занятиями время бежит незаметно и часто 10 минут превращаются уже в гораздо больше. Вспоминают ребята о том, что корпус надо склеить как раз под конец второго занятия, когда обычно уже размечена вторая часть парашютного отсека. То, что времени прошло больше 10-ти минут, это не страшно. Чем лучше просох клей, тем больше прочность шва. Было много случаев, когда склеивать забывали, а на следующий день, через 24 часа просушки, все великолепно склеивалось. И так, первая часть парашютнго отсека готова, вторая размечена и взята домой на покраску. Все идет по плану…


Это занятие не сложное, но в нем применяются новые технологии. Необходимо изготовить две похожие детали, БАНДАЖ и УПОР и… впрочем, по порядку.

Бандаж, это кольцевое утолщение на корпусе. Он позволяет скрепить между собой части парашютного отсека и упрочняет место, на котором будут установлены направляющие бугели. Упор, это тоже кольцевое утолщение, находящееся в 15-ти миллиметрах от передней части отсека. Головная часть нашей модели надевается на корпус снаружи и если упор не сделать, то коническая часть обтекателя будет завальцовывать переднюю кромку корпуса внутрь. Это, может быть, не приведет к заклиниванию парашютной системы при ее срабатывании, но уж точно создаст проблемы при подготовке модели к полету.

Бандаж и упор, это по-научному. А на практике нам надо изготовить две полоски, высотой 15 мм, а шириной… Ширину можно легко определить по формуле длины окружности, которую мы уже рассмотрели. Толщину бумаги плотностью 160г/м2 можно с достаточной точностью принять за 0,2мм. Т.е. диаметр колец будет на 0,4мм больше, чем у корпуса парашютного отсека, или длина их окружности будет на 0,4хπ=1,2мм больше. Добавим на клей и получим, что ширина выкроек колец равна 127,5мм.

Выкройку бандажа полезно поделить вертикальными линиями на четыре равные части. Эту операцию легко сделать с помощью циркуля. После наклеивания эти линии совпадут с вертикальной разметкой парашютного отсека. Кроме этого надо будет отметить места расположения направляющих колец. Они будут находиться по серединам, между вертикальными линиями, через одно поле. Упор тоже можно поделить на четыре части, что поможет при нанесении окраски.

Все эти операции легко сделает педагог. Сможет сделать их и единичный ученик под чутким педагогическим руководством. Но вот группа из 15-ти человек… тут или дети засохнут, либо вас в конце занятия вынесут. Посему лучше изготовить шаблон. Вы делаете на плотной бумаге рисунок бандажа и упора. Все концевые точки линий прокалываете тонким шилом. Для особо одаренных детей, что бы они не забыли половину точек, полезно все их обвести кружками. Перед прокалыванием трафарет можно заламинировать скочем, что увеличит срок его службы.

skbm 15 1

Но и этого еще мало. Удерживать шаблон одной рукой, а другой перекалывать точки не всякий взрослый сможет. Шаблон все время пытается вывернуться и убежать в сторону и разметку приходится повторять. Грузом шаблон не прижмешь, для этого он слишком мал. Пробовали мы прикреплять шаблон с помощью кнопок, но отверстия под кнопки очень быстро увеличивались в размерах, после чего он начинал гулять, как ему вздумается. В конце концов, пришло решение прикреплять шаблон к листу бумаги с помощью скотча. Тут тоже есть свои умельцы, но дело пошло. Объяснить, как пользоваться шаблоном, просто. Напряжение в группе уменьшается, и процесс создания деталей идет. Надо только показать, как закрепить шаблон на листе, объяснить, что шило нужно вставлять в отверстие строго вертикально, колоть не сильно. А так как отверстия усилиями предшественников сделались большими, надо объяснить, что ты сейчас снайпер, который должен попадать шилом в кажущееся перекрестие проходящих через отверстие линий. По опыту стрелялок они это понимают хорошо.

Переколка сделана, шаблон снят. Теперь остается соединить точки линиями. Тут необходимо сделать объяснение, что если на линии имеется несколько точек, то надо проводить одну линию, от одной, до другой крайней точки. Опыт показывает, что в 150% случаев, если этого объяснения не сделать, то единая линия рассыпается на отдельные отрезки и приобретает форму пилы. Откуда берутся лишние 50%? Дело в том, что и после объяснений вы получите у многих учеников пилу…

Далее просто: детали надо окрасить. Тут надо намекнуть, что детали эти будут на определенных местах корпуса и окраску их надо сочетать с той, что уже имеется на корпусе. Потом детали лакируем, вырезаем и выгибаем. Остается все склеить: мажем клеем соответствующие места на корпусных деталях и внутренние части упора и бандажа. Сушим. Детали корпуса надеваем на стапель таким образом, чтобы вертикальный шов на обеих деталях совпал. После этого соединяем детали корпуса бандажом, следя, чтобы разметка места бугелей оказалась на одной оси с разметкой нижних бугелей. Затем приклеиваем на место упор.

skbm 16

Парашютный отсек готов.

skbm 17 1


С этой задачей придется сталкиваться каждый раз, когда у Вас имеются отсеки (детали) разного диаметра, которые надо состыковать, да еще строго соосно. В данном случае мы имеем корпус с диаметром 40 мм и двигатель. Двигатели имеют диаметр не менее 10 мм (это в правилах записано). Более мощные двигатели, которые можно раздобыть, имеют диаметр 13…29 мм. Решить задачу их сосной стыковки с корпусом можно многими способами, часть из которых будет рассмотрена в дальнейшем, но ни что не запрещает Вам разработать собственный. Вот и мы разработали собственный, введя в конструкцию дополнительный, так называемый двигательный отсек. Да, появляется лишний отсек в модели, но сильно упрощается дальнейшая ее сборка. Для установки двигателя в корпусе мы применяем переходные картонные кольца – ШПАНГОУТЫ. Наружный диаметр их совпадает с диаметром корпуса, а внутренний (диаметр отверстия) совпадает с диаметром двигателя. Шпангоут, находящийся у нижнего среза корпуса можно закрепить достаточно прочно многими способами, но вот со вторым шпангоутом все гораздо труднее. Для хорошей соосности расстояние между шпангоутами должно быть не менее 3…5 калибров двигателя, т.е. 30…60 мм в зависимости от имеющихся у вас двигателей. Тут и возникает проблема, как закрепить этот второй шпангоут на нужной глубине? Вот мы и решили изготовить дополнительный корпус, длина которого равна расстоянию между шпангоутами, а наружный диаметр равен внутреннему диаметру парашютного отсека. Первоначально к торцам отсека мы крепили два картонных шпангоута. Но если один шпангоут легко закрепить и сделать его отверстие под двигатель соосным с обшивкой с помощью стапеля, то второй шпангоут закреплять уже придется «на весу», и добиться соосности будет трудно. Мы вышли из положения следующим образом: второй шпангоут изготовили в виде кольца, с так называемой ОТБОРТОВКОЙ, Шпангоут этот аналогичен основной обшивке со вставленным в нее кольцом-шпангоутом. Только высота обшивки-отбортовки равна не 40 мм, а 8-10 мм. Внешний диаметр отбортовки равен внутреннему диаметру обшивки двигательного отсека, что позволяет вклеить его внутрь с помощью стапеля. Не понятно? Сейчас дам все необходимые объяснения…

skbm 19

Высота отсека для данной модели равна 40 мм. Ширина выкройки, при толщине бумаги 0,2 мм, как мы уже выяснили, отличается от ширины выкройки парашютного отсека на 1,2 мм, только уже в меньшую сторону. Сбоку рисуем кайму. А вот прикрепить первый шпангоут надежнее всего с помощью зубцов, которые расположены на одном из торцов отсека. Ширина зубцов равна примерно 5 мм. При длине окружности чуть менее 125 мм их поместится 25 штук. Но, учитывая, что мы имеем 4-х осевую симметрию (4 стабилизатора), лучше, если количество зубцов будет кратно 4-м, то есть сделаем 24 зубца. Высота зубцов равна 8…10 мм. Можно конечно закрепить шпангоут в отсеке и другими способами, но здесь наступает вопрос, что я хочу получить от изготовления модели. А одной из задач, которую мы решаем в кружке, является развитие у ребят глазомера и мелкой моторики. И тут зубцы незаменимы. Сначала ребенку приходится самостоятельно, с помощью линейки, делать засечки через равномерные промежутки (5 мм) по торцевой линии отсека. За тем они проводят из этих засечек до линий высоты зубцов (находятся на расстоянии 8…10 мм от торцевой линии) контуры наружных сторон зубцов. Я объясняю, что мы проводим буквы «Л», вершины которых находятся на засечках. Буквы эти не должны «падать» в разные стороны, а между «ножками» соседних букв должны быть промежутки, равные двойной ширине букв. Ох, работа эта для детей, из школьной программы которых исключен предмет чистописание – адская. Расстояние между засечками, проведенными по линейке, колеблется от двух до пятнадцати миллиметров, зубцы начинаются иногда вообще не из засечек, имеют большой наклон и пересекаются между собой. Часто приходится переделывать всю разметку. Потом все это необходимо вырезать, что тоже не просто. Особо «одаренные» иногда делают до пяти-шести заходов (рекорд – двенадцать заходов). Здесь «засох» бы любой, но срабатывают два обстоятельства: несмотря на то, что можно разработать более простые технологии стыковки шпангоутов с обшивками, которые в будущем мы тоже применяем, стыковка на зубец у нас является основной, применяется повсеместно и на любом году обучения. Есть понятие традиция. Ребята видят, что для изготовления моделей эту технологию применяют все, от мала до велика, включая и меня, педагога, знают, что иначе нельзя и надо это сделать. Тут вступает и другой фактор. Уже готов парашютный отсек, в который вложена и часть души (вспомним окрашивание, это тоже наша незыблемая традиция). Вот он, красивый парашютный отсек. Он уже показан маме и папе. Неужели все теперь бросить и отступиться. Нет, обратной дороги уже нет. Надо взять и эту вершину. Потом эта операция повторяется постоянно. Количество зубцов на сложных моделях иногда переваливает за тысячи. Но ребенок имеет чуткие умелые пальцы и глазомер, позволяющие резать почти не глядя… Только одно это уже является достаточным основанием, чтобы посещать кружок. А сколько еще таких оснований?

skbm 20

Да, чуть не забыл в запале красноречия: при разметке проводим вертикальные линии, делящие обшивку на 4 равные части и обозначающие места расположения стабилизаторов, и еще одну линию, которая делит высоту отсека пополам. Одну из половин и прилегающие к ней зубцы окрашиваем. Дело в том, что для хорошего скрепления с парашютным отсеком достаточно вставить в него двигательный отсек на глубину 15…20 мм. Остальная часть отсека находится снаружи. Ее мы и окрашиваем. Такое решение позволяет немного облегчить хвостовую часть модели. Облегчение не сильное, но душа ракетчика должна противиться любому лишнему весу в нижней части модели. Почему? Об этом чуть позже. И еще одно: прежде чем вырезать зубцы, надо взять слегка притупленное тонкое шило, или иголку и с помощью линейки продавить линии перегиба зубцов. Это позволит потом аккуратно их отогнуть перед вклеиванием шпангоутов.

Отсек размечен, окрашен, отлакирован, вырезан, выгнут и склеен. Необходимо проверить стыкуемость двигательного отсека с парашютным. Зубцы обшивки двигательного отсека слегка сгибаем внутрь и вставляем его в парашютный. Он должен с небольшим трением входить внутрь. Если все в порядке, то можно приступать к изготовлению шпангоута. Шпангоут делаем из картона, или двух слоев бумаги плотностью 160 г/м2, склеенных между собой. Наружный диаметр шпангоута должен позволять ему с небольшим трением входить внутрь двигательного отсека. Здесь поможет небольшой расчет. Расчетная длина окружности двигательного отсека равна 124,8 мм. Это значит, что диаметр отсека равен:

124,8/π=39,7 мм

Диаметр шпангоута должен иметь размер, который меньше указанного на толщину материала обшивки отсека. Почему? Об этом будет рассказано позже. В нашем же случае имеем внешний диаметр шпангоутов равный 39,5 мм.

Диаметр отверстия под двигатель должен быть примерно на 0,5 мм меньше диаметра двигателя. В этом случае двигатель будет входить в отверстие плотно и хорошо удерживаться в нем.

Теперь мы можем взять в руки инструмент… а какой? Первым делом на ум приходит циркуль. Хорошо, если у вас есть старинный циркуль, дореволюционный. На худой конец, созданный до эпохи соцреализма. То, что производилось после 60-х годов прошлого века лучше сразу выбросить. Впрочем, у циркуля есть недостаток, он приспособлен под карандашный грифель или рейсфедер. С этим Вы может и справитесь, но дети… карандаш у них будет тупой и давать линию разной толщины, а что будет, если дать им тушь? Оно, конечно, полезно научить работать такими инструментами. Но в группе 15 душ, и можно добиться только его порчи. Гораздо лучше воспользоваться инструментом под названием «козья ножка». У него два плюса: нужный радиус фиксируется с помощью винта и в нее можно вставить не только карандаш, но и ручку. Тут тоже достаточно сложно получить хороший результат, но уже реально… Но лучше всего изготовить стапель.

skbm 21

Для этого на токарном станке надо выточить цилиндр из дюралюминия, плотного пластика или, на худой конец, прочной древесины диаметром 39,5 мм и длиной примерно 60 мм. С одной стороны, делаем проточку длиной 10 мм на глубину 0,2 мм (толщина материала отбортовки шпангоута). По оси сверлим отверстие диаметром, равным диаметру двигателя (в нашем случае 10 мм) и внутрь вставляем стержень, который торчит наружу с широкого конца на 10-15 мм, а со стороны проточки на 50 мм. На этом стапеле можно откорректировать обшивку двигательного отсека и изготовить качественные шпангоуты. Сначала на заготовке размечаем отверстие под двигатель. Отверстие должно быть на 0,5 мм тоньше, чем сам двигатель. Большая точность здесь не нужна и можно воспользоваться линейкой с набором отверстий. Подбираем нужное отверстие и проводим окружность с помощью ручки. За тем ПРОШИВАЕМ отверстие с помощью канцелярского ножа, делая мелкие последовательные надрезы-просечки внутри размеченного контура. Когда прошивка окончена, кружок должен легко вывалиться. При этом контролируйте, чтобы разметочная линия сохранилась по всей длине и резы не пересекали ее. После этого заготовку аккуратно надеваем отверстием на палец стапеля, слегка поворачивая его, как бы навинчивая. Заготовку прижимаем к плоскости стапеля и ножницами, как по линейке, вырезаем наружный диаметр так, чтобы края шпангоута строго совпадали с поверхностью стапеля. Сами понимаете, что в этом случае шпангоут нормально войдет в обшивку двигательного отсека и соосность отсека и двигателя будет обеспечена. Остается смазать клеем зубцы отсека изнутри и поверхность шпангоута и после просушки склеить их на стапеле. При нанесении клея детали со стапеля надо снять, иначе стапель скоро будет весь в клее и грязи.

Для изготовления второго шпангоута с отбортовкой используем проточку на стапеле. На проточке мы склеиваем отбортовку, в которую на зубцах вклеиваем картонный шпангоут, диаметр которого соответствует диаметру проточки. Очевидно, что наружный диаметр отбортовки будет равен внутреннему диаметру обшивки двигательного отсека. Теперь мы можем смазать отбортовку клеем и натянуть на нее двигательный отсек открытым торцом.

skbm 22

При этом шпангоут обшивки сядет отверстием для двигателя на палец стапеля и будет соблюдена соосность всего отсека и его шпангоутов. Отсек готов. Остается вклеить его внутрь парашютного отсека. Опять же смазываем жидким клеем переднюю часть двигательного отсека и, пока клей не высох, вставляем его в парашютный отсек до ограничительной линии таким образом, чтобы швы отсеков и разметочные линии стабилизаторов совпали.

skbm 23

Корпус модели готов и его можно с гордостью предъявить родителям и друзьям…


О назначении ГЧ много говорить сейчас не буду. Прежде всего, она предназначена для уменьшения сопротивления воздуха в полете. Как влияет форма ГЧ на сопротивление воздуха, поговорим попозже. Кроме того, ГЧ является в нашей модели элементом, закрывающим парашютный отсек и позволяющим в нужный момент раскрыть систему спасения.

Наша ГЧ состоит из трех элементов: ПОДЛОЖКИ, БРОНИРОВКИ и КОНУСА.

skbm 24

ПОДЛОЖКА, это кольцо, которое надевается на верхнюю часть парашютного отсека. Она обеспечивает соосность корпуса модели и ГЧ, а также герметичность соединения. На верхнем обрезе подложки находятся зубцы, позволяющие соединить ее с конусом.

БРОНИРОВКА наклеивается на подложку. Она подкрепляет нижнюю часть ГЧ и позволяет сохранять цилиндрическую форму. Кроме того, верхний торец подложки образует порожек, упор в который конической части обеспечивает соосность элементов ГЧ.

КОНУС, это как раз тот элемент, ради которого все и соединяется в ГЧ. Именно он обеспечивает обтекаемость.

В предыдущих главах я уделил очень много внимания технологии изготовления различных элементов модели. Не спорю, иногда я даже давал очевидные вещи. Зато теперь я смогу объяснять изготовление других элементов со ссылкой на предыдущий опыт, не боясь, что возникнет непонимание.

Перед склеиванием выкройки необходимо выгнуть.

skbm 25

Для улучшения качества сборки головной части полезно изготовить стапель, представляющий собой цилиндроконическую деталь, совпадающую с внутренним объемом будущей головной части. Его делаем на токарном станке.

skbm 26

Итак, ПОДЛОЖКА. Это кольцо, изготовляемое аналогично обшивке двигательного отсека. Выкройка представляет собой прямоугольник, высотой 15 мм, шириной на 1,5 мм больше ширины выкройки парашютного отсека. Сбоку кайма. С одной стороны, располагаем зубцы шириной 5 мм, высотой 10 мм. Вся деталь находится внутри ГЧ, посему не красится и не лакируется. Перед вырезанием детали продавливаем линию отгиба зубцов. Деталь выгибаем и склеиваем.

Небольшое отличие!!! Перед склеиванием подложки берем корпус модели и надеваем его на стапель. Подложку склеиваем, используя в качестве стапеля переднюю часть корпуса, расположенную выше упора. Таким образом, мы добиваемся правильной посадки подложки на корпус. Подложка должна скользить по корпусу с небольшим трением.

БРОНИРОВКА, это кольцо, аналогичное бандажу, или упору. Высота бронировки равна высоте подложки, т.е. 15 мм. Ширина на 1,2…1,5 мм больше. Делим бронировку вертикальными линиями на 4 равные части. (последнее не обязательно, но в дальнейшем упростит сборку ГЧ). Бронировка окрашивается, выгибается и наклеивается на подложку. Во время приклеивания подложку надеваем на стапель. Благодаря этому легче получить цилиндрическую форму детали.

skbm 27

КОНУС. Это новый элемент. О методах построения различных конусов я расскажу позже, в отдельной главе. Здесь же только замечу, что в первой модели мы используем так называемый четвертый удобный конус, у которого радиус основания в четыре раза меньше его образующей. В этом случае выкройка представляет собой сектор, у которого радиус равен четырем радиусам основания конуса, а угол при вершине составляет одну четвертую от развернутого, то есть 90 градусов. Расчеты показывают, что радиус сектора для нашей модели равен примерно 81 мм. Циркулем проводим дугу этим радиусом. Проводим линию от дуги, до центрального отверстия. С помощью угольника проводим перпендикуляр к этой линии из центрального отверстия до дуги. Полученный сектор и будет нашей выкройкой. Только не надо забывать свойства бумаги. Выкройку надо расположить так, чтобы направление воображаемой линии, исходящей из вершины к середине дуги совпадало с направлением волокон бумаги. В этом случае выгнуть конус равномерно в дальнейшем будет проще. Очень полезно разделить выкройку образующими линиями на четыре равные части. Это позволит улучшить качество сборки конуса с цилиндрической частью.

Все? Как бы не так! Вспомним, что самый кончик нам свернуть в конус не удастся и его надо аккуратно отрезать. Поэтому проводим еще одну дугу, радиусом 6…8 мм. Дело в том, что бумага, из которой делается конус, обладает достаточно большой плотностью и качественно склеить эти самые 6..8 миллиметров ее вершины не удастся. В этом месте образуется щель, которая ухудшает обтекаемость. Для того, чтобы этого не случилось, мы заранее отрезаем самую верхушку конуса по этой линии.

Сбоку сектора добавим кайму шириной 8 мм от дуги основания, до дуги радиусом 6…8 мм (той, что служит для отрезания вершины конуса).

Теперь красим конус, лакируем и вырезаем. Выгибая конус надо помнить, что чем ближе к вершине гиб, тем меньше должен быть его радиус. Т.е. линия сгиба всегда должна проходить через вершину конуса, а при выгибании мы совершаем движение т.н. веером.

Далее склеиваем конус на кайму. Склеивание надо начинать со стороны основания конуса, совместив полы выкройки. В противном случае есть большая вероятность, что у основания в месте склейки получится ступенька, что недопустимо.

Остается склеить коническую и цилиндрическую части ГЧ. Смазываем клеем зубцы снаружи и нижнюю часть конуса изнутри на глубину около 10 мм (высота зубцов). После просушки зубцы загибаем внутрь и начинаем упирать конус в порожек, образованный бронировкой, совмещая швы и линии разметки. Слегка закрепляем конус зубцами у шва и линий разметки и начинаем сближать основание с порожком между линиями, постепенно подклеивая на место зубцы. Убедившись, что по всему контуру щелей и мостов нет, сильно прижимаем зубцы к конусу. При стыковке очень полезно использовать стапель, представляющий из себя цилиндр с конусом, соответствующие внутренним размерам ГЧ.

skbm 28

Как я уже говорил, вершину конической части мы отрезаем. Из-за этого на вершине образуется небольшое отверстие. Чтобы его закрыть, полезно изготовить НАКОНЕЧНИК. Он выкраивается из тонкой бумаги, плотностью 80г/м2. Это такой же конус с раствором 900, но радиусом 15 мм. Сбоку пририсовываем кайму. Ее ширина у основания равна 5 мм. К вершине кайма сходит на нет. Красим, лакируем, выгибаем, склеиваем. Если все сделать аккуратно, то получится красивый конус с острым концом. Теперь можно залить в него немного клея типа Супер-момент и натянуть на конус до. Наконечник мгновенно приклеится, приобретя за счет клея большую жесткость. Не делайте эту операцию на стапеле, если таковой имеете, иначе снять ГЧ со стапеля, не повредив то и другое, будет очень сложно.

Итак, ГЧ готова! Примеряем ее. Убеждаемся, что она сидит на корпусе плотно, не раскачиваясь. Потом можно дунуть в отверстие под двигатель двигательного отсека. ГЧ должна соскочить с корпуса. Главное при этом проследить, чтобы на радостях Ваши ученики не попали друг другу в глаза. Хоть ГЧ и очень легкая, но будет больно… Теперь можно взять модель домой, похвастаться перед родителями.


Стабилизаторы…, да. Для начинающего моделиста это самое сложное. Более того, все сделанное до этого, хотя без корпуса и головной части модели не получится, является подготовкой к изготовлению стабилизаторов. Впрочем, стабилизаторы не обязательно должны быть бумажными. На заре моделизма мы их делали из миллиметровой фанеры, благо такую можно было легко достать. По трафарету переносили контур стабилизатора на фанеру. Потом выпиливали лобзиком (между прочим, все моделисты хорошо умели пользоваться этим инструментом). Потом собирали стабилизаторы в пакет и совместно обрабатывали, убирая неровности от выпиливания и достигая равенства формы. Затем заостряли передние кромки задние кромки стабилизаторов, покрывали их поверхность эмалитом и приклеивали к корпусу с помощью бумажных косынок. Когда я уяснил, как достигается устойчивость полета модели, то начал работать над облегчением стабилизаторов. Серьезные моделисты уже вовсю переходили на бальсу, покрытую стеклотканью. У нас бальса была дефицитом, и я стал делать в фанерных стабилизаторах облегчающие отверстия, после чего обтягивал их миколентной бумагой, покрываемой лаком. Такое решение позволило моим ребятам удерживать первенство в городе в течение нескольких лет. Но моим любимым материалом всегда была бумага. Подкупает ее доступность и уникальные механические свойства. В один прекрасный момент я вспомнил, как делались стабилизаторы и кили самолетов в малом моделяже. Ничем не подкрепленная оболочка имела достаточно большую прочность. Я изготовил комплект стабилизаторов из координатной миллиметровой бумаги (использование миллиметровки упрощало разметку выкройки стабилизатора) и установил их на спортивную модель. Далее все происходило следующим образом: модель стоит на стартовой установке. Я даю обратный отсчет и нажимаю на кнопку старт. Модель уверенно набирает скорость и поднимается метров на 15 (конец активного участка – максимальный скоростной напор) и вдруг резко теряет устойчивость, начинает беспорядочно кувыркаться и падает на землю. Глазам предстает невероятная картина: от стабилизаторов остались маленькие треугольники в сантиметр длиной. Остальную часть срезало как бритвой. Видимо не хватило жесткости и начался флаттер. Для следующей модели я выгнул половинки стабилизаторов. Они стали жесткими как пружинки и хорошо держали форму. Испытание показало, что такие стабилизаторы выдерживают нагрузки, хорошо стабилизируют модель и имеют вес меньше, чем бальсовые. Когда мы привезли модели с такими стабилизаторами на чемпионат СССР в Болниси, кто-то из спортсменов, увидев миллиметровую бумагу, с презрением сказал: нашли чем бальсу обклеить… Я не стал расстраивать человека и не сказал ему, что вместо бальсы внутри наших стабилизаторов воздух. С тех пор почти на всех моделях моей фирмы стоят бумажные стабилизаторы. Тем более они применяются на первой нашей учебной модели.

Сложность стабилизаторов состоит в том, что его выкройка представляет собой симметричный контур. При этом требуется очень большая точность изготовления развертки. Отклонение от симметрии на пару десятых долей миллиметра может привести к тому, что стабилизатор будет иметь самую невероятную форму и вместо полета по прямой модель будет выполнять фигуры высшего пилотажа. Но кроме того все это надо повторить четырежды, а это уже без предварительно приобретенных навыков сделать невозможно.

Для первых стабилизаторов мы применяем ту же бумагу, что и для корпуса. Они, конечно, получаются тяжеловатыми, но руки ребят стали еще недостаточно чувствительными и с более тонкой бумагой они не совладают. Заставлять детей самостоятельно сделать всю разметку не стоит. В этом случае вашей работы все равно будет процентов 90. Поэтому делаем трафарет для переколки, который прикрепляем скотчем к заготовке так, чтобы линия симметрии (линия передней кромки) располагалась вдоль волокна бумаги.

skbm 29

После переколки, прежде чем снять трафарет, надо тщательно проверить, нет ли пропусков точек. Далее объясняем, что начинать надо с линии передней кромки, являющейся линией симметрии. Что после надо проводить парами линии справа и слева от линии симметрии, сверяясь с рисунком на шаблоне. Ну и надо подсказать, что половинки отличаются тем, что с одной стороны имеются дополнительно клапаны, позволяющие склеить их в стабилизатор. После этого Вам, как и Вашим ученикам, следует набраться ангельского терпения. Каждая половинка состоит из четырех замкнутых контуров (перо, две косынки для приклейки к корпусу и «лонжерон», обеспечивающий утолщение корня стабилизатора). Плюс к этому два замыкающих клапана, и того десять контуров. Не стоит удивляться, что ребята соединяют между собой совершенно не те точки, без всякого намека на симметрию. Часто они находят вообще не понятно откуда взявшиеся точки, которых и не перекалывали. В общем, лучше, если они будут делать разметку стабилизаторов по одному. Будет меньше отходов. Если ученик уложился с разметкой всего комплекта в одно занятие, то это хороший результат.


Разметка завершена, ну или осталось немного доделать. Теперь можно стабилизаторы окрасить. Здесь подойдут яркие, контрастные к корпусу, цвета. Далее лакируем и продавливаем линии перегибов клапанов. Не рекомендую продавливать линию передней кромки. Даже небольшое непопадание на линию приведет к сильной несимметричности половин стабилизатора. А если учесть, что при переколке точки уже ушли, а наш ученик еще и не смог точно соединить эти ушедшие точки линиями, то отклонение может оказаться таким, что стабилизатор не получится. Лучше сразу вырезать стабилизатор. Потом надо перегнуть его так, чтобы совпали крайние задние точки корневых линий. Сжимая полы стабилизатора за эти точки левой рукой, пальцами правой руки мы сдавливаем половинки, разглаживая их в сторону передней кромки. В этом случае даже при достаточно грубой разметке мы достигаем совпадения корневых линий и равного натяга пол стабилизатора.

Следующая операция, это «выгибка». Эта операция напоминает выгибку конуса головной части. Сначала мы заводим линейку внутрь стабилизатора до упора в линию перегиба передней кромки. Затем мы начинаем выгибать одну полу стабилизатора выпуклостью наружу. При этом линейка должна совершать веерообразное движение, при котором она все время должна проходить через воображаемую точку пересечения передней и задней кромок стабилизатора. В конце линейка должна совпасть с задней кромкой стабилизатора. Пола стабилизатора должна стать выпуклой и жесткой как пружина. После этого таким же образом выгибаем вторую полу стабилизатора. Теперь загибаем замыкающие клапаны (у задней и верхней кромок) внутрь и смазываем их и ответные части клеем. Следим, чтобы клей ни в коем случае не попал на места под замыкающими клапанами.

skbm 30

Для следующей операции я использую старинный чугунный утюг, который нашел в кладовке у своих родителей. Стабилизатор кладем на гладкую поверхность половиной, на которой находятся замыкающие клапаны. Ориентируем его так, чтобы линия перегиба передней кромки глядела на нас. Кладем пальцы левой руки на замыкающие клапаны и прижимаем не сильно стабилизатор к столу. Правой рукой перегибаем вторую полу стабилизатора так, чтобы она легла на пальцы левой руки. Теперь берем утюг и начинаем разглаживать стабилизатор от передней кромки в сторону задней кромки, на пальцы левой руки. В последний момент, когда утюг находится в 5…6 мм от задней кромки, вытаскиваем пальцы и даем утюгу прижать клапаны к поле стабилизатора и склеить их. В конце полностью накрываем стабилизатор утюгом и сильно сжимаем его всем своим весом, при этом части стабилизатора от передних до задних линий перегиба станут одинаковыми, т.е. половинки окажутся строго симметричными. Остается раздвинуть половинки, для этого достаточно резко дунуть внутрь стабилизатора.

Теперь остается придать стабилизатору необходимую толщину. Зачем нужна толщина. Тут две причины. Первая, это прочность. Плоский стабилизатор будет раскачиваться относительно корневой линии. Понадобятся какие-то усиливающие элементы. Если полы раздвинуты, то глядя на стабилизатор спереди, в сечении мы видим равнобедренный треугольник (две боковые стороны и основание, равное ширине лонжерона). А треугольник, это уже жесткая фигура и отклонить стабилизатор вбок становится гораздо труднее. Следующая причина – аэродинамическая. В свое время моделисты старались создать так называемые бритвенные стабилизаторы. Они пытались сделать стабилизаторы как можно более плоскими и тонкими, как бритва, чтобы уменьшить лобовое сопротивление модели. Лобовое сопротивление таких стабилизаторов минимально при нулевом угле атаки. Но и сам стабилизатор установить строго соосно трудно, да и модель всегда имеет какой-то угол атаки. А в этом случае происходит срыв потока, в области затенения образуется сильное разряжение и резко увеличивается сопротивление воздуха. Аэродинамика говорит, что даже на малых углах атаки такие стабилизаторы имеют максимальное сопротивление. Стабилизаторы современных ракет всегда имеют толщину и профиль, позволяющий потоку воздуха не отрываться в достаточно широком диапазоне углов атаки. Для дозвуковых аппаратов хорош чечевицеобразный профиль, для сверхзвука – ромбообразный (последнее нам пока не грозит). Для получения профиля, близкого к чечевицеобразному, мы применяем т.н. лонжерон. Название конечно не совсем правильное, но надо было как-то эту деталь назвать. В средней части корневой линии стабилизатора размечены справа и слева два прямоугольника длиной 10 мм и шириной 3 мм. Косынки приклеивания стабилизатора к корпусу мы отгибаем наружу, а эти прямоугольники – лонжероны, внутрь. Лонжероны мы смазываем клеем, один снаружи, другой изнутри и склеиваем между собой внахлест. Они и придадут нашим стабилизаторам толщину в 3 мм, а предварительная выгибка обшивок придаст стабилизатору форму, близкую к чечевицеобразной.

skbm 31

Стабилизаторы готовы. Проведем их контроль. Очень часто в процессе изготовления ребята сжимают стабилизатор с боков так, что сгибают лонжерон и стабилизатор становится плоским. При этом иногда усердие их приводит к тому, что назад разогнуть стабилизатор не удается. Часто бывает, что при склеивании лонжеронов их смещают друг относительно друга в продольном направлении. При этом стабилизатор получает S-образный профиль. Обычно удается расклеить лонжерон и исправить стабилизатор. Хуже, когда появляется несимметричность половинок стабилизатора. Не знаю, как ребята достигают этого, не смотря на применение утюга, но такой брак встречается постоянно. Такие стабилизаторы имеют разную кривизну поверхностей, и при их обтекании возникает аэродинамическая сила, которая, как у крыла, направлена в сторону с большей кривизной. Такой стабилизатор будет создавать вращательный момент. А если два таких стабилизатора в одной плоскости будут иметь кривизну, направленную в одну сторону, то модель в полете будет отклоняться от вертикали.

Итак, в результате долгой, изнурительной борьбы, совсем плохие стабилизаторы выкинуты и изготовлены заново, а исправимые исправлены. Осталось смазать косынки стабилизаторов и посадочные места для них на корпусе клеем. Корпус надеваем на стапель и начинаем приклеивать стабилизаторы на место. Сначала косынки наживляем на размеченные места, следя, чтобы ось симметрии стабилизаторов совпадала с продольными осями разметки на корпусе. Потом берем отвертку и, ставя лопаточку на линию перегиба передней косынки, начинаем прижимать косынку движением от линии перегиба к краю клапана. Таким образом, передвигаясь вдоль линии перегиба прижимаем всю косынку. Затем прижимаем таким же образом противоположную переднюю косынку. Аналогично прижимаем задние косынки, помня о том, что внутри двигательного отсека стапеля нет и если переусердствовать с нажимом, то можно прогнуть, или даже порвать обшивку. И так, стабилизаторы приклеены и модель уже почти приобрела законченный вид.

skbm 32

Осталось совсем немного, появляется желание скорее увидеть модель в полете. Наиболее склонные к фантазированию начинают подкидывать модель, издавая звуки, долженствующие изображать работу двигателя. Не сильно мешайте им, но проследите, что бы модель при этом выжила. Направьте ребят хвастаться своими достижениями перед родителями и друзьями. Право дело, они этого заслужили.


Парашютная система, прежде всего, предназначена для мягкой, безаварийной, посадки на землю. Для первого случая этим можно и ограничиться. В дальнейшем, для моделей разного назначения, парашютная система может иметь дополнительные требования. К примеру, у спортивных моделей на продолжительность полета такие системы служат еще и для достижения спортивного результата, т.к. в оценку полета входит время нахождения модели в полете от старта до приземления. В этом случае парашютная система должна обеспечивать кроме всего и необходимое время нахождения модели в полете.

Наша парашютная система состоит из трех основных частей:
- Средства защиты парашюта от действия вышибного заряда – ПЫЖ и ЧЕХОЛ.
- Непосредственно ПАРАШЮТ.
- ФАЛОВАЯ СИСТЕМА.

Прежде всего, надо уяснить, как происходит введение парашютной системы в процессе полета модели. Здесь придется вернуться к тому, как проходит полет модели. Дело в том, что в момент старта модель имеет нулевую скорость. Разгон модели происходит постепенно. Ускорение модели зависит от тяги двигателя и массы модели. Не забываем, что в полете имеются еще и потери на преодоление гравитации и аэродинамическое сопротивление. Сейчас я не буду давать формулы, необходимые для расчета ускорений, скорости и высоты полета. Главное, это надо уяснить, что в полете модель разгоняется ровно столько, сколько времени работает двигатель. При этом, в конце работы двигателя модель имеет максимальную скорость полета. Далее модель летит по инерции, пока не израсходуется запасенная в ней кинетическая энергия. Само собой разумеется, что энергия эта расходуется на гравитационные потери и аэродинамическое сопротивление. Т.к. разгон модели происходит с ускорением иногда в десятки раз превосходящим ускорение свободного падения, а во время полета по инерции эти потери равны ускорению свободного падения, то полет по инерции до момента, когда скорость модели станет нулевой, а высота – максимальной, обычно превышает время полета на активном участке. Задача моделиста заставить модель выбросить парашют именно в этот момент на максимальной высоте. Достичь этого позволяет устройство модельного ракетного двигателя, которое подробнее рассмотрим позже. В данном случае нас интересует то, что после окончания активного участка полета, когда расходуется все топливо, включается ЗАМЕДЛИТЕЛЬ, или, как его называют иначе – ТРАССЕР. Замедлитель горит медленно, почти не создавая тяги. Время его горения настраивается так, чтобы он догорал к моменту достижения моделью максимальной высоты полета. В этот самый момент остатки замедлителя поджигают вышибной заряд. Вышибной заряд представляет собой небольшое количество обычного черного пороха, который производит микровзрыв. Размеры заряда подбираются так, чтобы не повредить конструкцию модели, но при этом появляется большое количество газов, которые и выбрасывают парашют наружу, одновременно сбрасывая головную часть модели. При этом мы имеем возможность столкнуться с ситуацией, что парашют у нас скорее всего сгорит. Чтобы этого не произошло, между горячими газами и парашютом устанавливают подвижную преграду – ПЫЖ. Он двигается вместе с горячими газами, не давая сжечь парашют. Выполняются пыжи из самых разных материалов. Самый простой способ, это взять обычную вату, скатать подобие цилиндра и вставить внутрь модели. Правда, хотя это и самый простой способ, но далеко не лучший. Ватный пыж для надежной работы должен иметь длину, равную примерно трем диаметрам модели. При нашем диаметре в 40 мм он будет иметь большой вес, с которым придется считаться. Более хорошие пыжи делают из пенопласта, вытачивая их на токарном станке. Длина такого пыжа должна быть равна примерно диаметру модели. По цилиндрической поверхности такого пыжа можно сделать несколько канавок – лабиринтных уплотнений, что сделает менее вероятным прорыв газов к парашюту и, за одно, уменьшит его вес. Но, как показал опыт, вполне надежным, легким и дешевым, правда не самым простым в изготовлении, является бумажный пыж. Он представляет собой стакан, стенки которого изготовлены из принтерной бумаги плотностью 80г/м2, а донышко из бумаги с плотностью 160 г/м2, или из ватмана. По своей конструкции он напоминает большую обшивку двигательного отсека со вставленным в него шпангоутом, только у шпангоута отсутствует отверстие под двигатель. Высота боковой стенки пыжа равна диаметру модели, т.е. 40 мм. Пыж должен легко перемещаться внутри модели вверх и вниз. Для этого длина его окружности должна быть на 1 мм меньше, чем длина окружности корпуса модели, т.е. 125 мм. Достраиваем сбоку клапан 8 мм шириной, а по одной из длинных сторон зубцы шириной по 5 мм и высотой по 10 мм. Донышко для нашего пыжа будет иметь диаметр равный 39,5 мм. Шаблон пыжа, его изготовление и сборка идут совершенно аналогично тому, как это делается для двигательного отсека и дополнительных объяснений не требует. Хотя надо добавить следующее:

  • детали пыжа не надо лакировать (нелакированная бумага имеет бОльшую термостойкость, чем лакированная);
  • склеивать детали пыжа можно с помощью клея ПВА, а еще лучше подойдет клеевой карандаш. Он клеит быстро, при этом меньше коробит тонкую бумагу;
  • сборку полезно производить на стапеле, цилиндре с диаметром 39,5 мм. С помощью этого стапеля будет удобно вырезать и донышко, не производя его разметки. Просто прижимаем заготовку к торцу стапеля и обрезаем лишнюю бумагу, используя боковую поверхность стапеля в качестве линейки.

В общем, на изготовление пыжа опытному моделисту понадобится меньше времени, чем для прочтения этого текста. К концу занятия пыж должен быть готов и останется время на чехол.

Чехол, вещь не обязательная, но опытные моделисты им не пренебрегают. Прежде всего, он дополнительно защищает парашют в случае прорыва газов через пыж. Такое бывает редко, но бывает. Иногда может произойти заклинивание строп парашюта, или его полотнища между стенками корпуса и пыжа, а это приведет к невыходу парашюта со всеми вытекающими последствиями. Такое бывает редко, но бывает. Конструкция чехлов бывает разная. В свое время, когда модели имели малый диаметр, самым шиком было применение фторопластовой пленки. Затянутый в такую пленку парашют занимал меньше места. Пленка была относительно термостойкой. Кроме этого фторопласт хорошо скользит по стенкам. После увеличения диаметра корпуса до 40 мм проблемы с размещением парашюта внутри модели исчезли. В такую модель легко влезает самый большой разумный парашют. Здесь хорошим решением оказался чехол коробчатой конструкции. Кто его разработал первым, не знаю. Я подглядел его у одного из наших питерских педагогов. Смысл этого чехла состоит в том, что он представляет из себя легко раскрывающуюся коробочку квадратного сечения. Диагональ квадратного основания чехла совпадает с внутренним диаметром парашютного отсека модели. Такая конструкция чехла позволяет резко уменьшить силу его трения о стенки парашютного отсека, которое происходит не по всей поверхности, а только по четырем боковым линиям сгиба. Кроме того, парашют в таком чехле располагается плотно и не болтается во время полета. Отсутствие «болтанки» парашюта внутри корпуса во время полета положительно сказывается на устойчивости модели на курсе.

Теперь посмотрим конструкцию чехла, и многое сразу станет яснее. Для изготовления чехла достаточно принтерной бумаги плотностью 80г/м2. После нанесения разметки продавливаем все внутренние линии и вырезаем чехол по внешнему контуру. После этого делаем надрезы, как указано на рисунке и складываем чехол. Вещь простая в изготовлении, но очень полезная. Рекомендую.


Наконец мы добираемся до самого парашюта. В данном случае нас интересует не столько результат, сколько принцип. Посему парашют будем делать т.н. учебный, действительно простейший. Но хотя он и простой, но его часто можно будет применять там, где не требуется достижения больших результатов по продолжительности полета. Часто необходимо наоборот, чтобы модель приземлилась скорее, пока ее не унесло ветром. Это как раз наш случай, т.к. всегда очень обидно потерять свою самую первую модель.

Материалы, из которых делают парашюты, очень разнообразны. В начале моей карьеры мы применяли миколентную бумагу. Бумага эта очень эластичная и прочная. Одна проблема, сейчас ее практически не достанешь. Потом пошли лавсановые пленки. Самый шик до сих пор, это металлизированная лавсановая пленка, та самая, которая применяется в космической промышленности для создания теплозащитных экранов космических аппаратов. Отходы таких пленок для моделистов самое то, только вот централизованных поставок их не предусмотрено, то есть. каждый выкручивается, как может. Вполне хорошим материалом является парашютный шелк. Его иногда можно достать в виде списанного парашюта. Он очень хорош для крупных моделей, но для спортивных тяжеловат. Американская фирма Estes применяет в своих моделях обычную полиэтиленовую пленку, при этом довольно плотную. Ну, у них двигатели принято ставить мощные, то есть и железный парашют вытянут. В простейшем случае за основу можно взять обычный полиэтиленовый пакет из тонкой шуршащей пленки (думаю, что объяснять, что такое шуршащая пленка не надо). Такая пленка более термостойкая и прочная, не растягивается. Желательно, что бы пакет был цветной, яркий, но на худой конец сойдут тонкие пакеты для мусора. Последние имеют большой размер и из них получаются большие парашюты.

Нам большой парашют не нужен. Из пакета вырезаем квадрат примерно 30х30 см. Потом делаем стропы. Многие спортсмены любят применять капроновую нить. Она очень прочная и «скользкая», т.е. не запутывается. Есть правда недостаток, плохая термостойкость. Да и не всегда легко ее найти. Хороши хлопчатобумажные нитки. Большой их недостаток состоит в том, что они очень сильно скручиваются, а посему легко запутываются и завязываются узлами. Для борьбы с этим есть достаточно простой и эффективный способ: будущие стропы надо пропитать нитроцеллюлозным лаком типа НЦ-218 с добавлением растворителя 646, или ацетона в соотношении 1:3. После высыхания такие нити имеют достаточную эластичность, но уже не запутываются. Такие стропы применяются в моей лаборатории, и они нас не подводят.

Для нашего парашюта мы берем две нити длиной, равной четырем длинам диагонали парашюта. В нашем случае это 150…170 см. Угол парашюта закручиваем три раза и привязываем к нему конец стропы двойным узлом. Аналогичным образом привязываем к диагонально расположенному углу противоположный конец стропы. К оставшимся двум углам привязываем вторую стропу. Теперь сводим углы парашюта вместе, так, чтобы узлы оказались на одном уровне и выравниваем стропы, вытягивая их от узлов к месту перегиба. После этого в районе перегиба связываем стропы общим узлом и парашют готов. Остается его сильно потянуть за стропы и убедиться, что купол раскрывается хорошо.

Остается связать модель в единое целое. Для этого существует в спортивном моделизме правило, согласно которому на парашюте должно приземлиться все, что запущено, за исключением пыжа и чехла. Последние две части могут спускаться отдельно, без систем спасения и вообще теряться, заменяясь в следующих полетах на новые. В соответствии с этими правилами мы должны связать между собой корпус, головную часть и парашют. Для этих целей существует фаловая система. В моей лаборатории принята система, состоящая из фала и гарантийного конца (такой уж у нас сленг).

Фал связывает между собой корпус модели и головную часть. Чтобы сильно не заботиться о размерах этого фала, на основе опыта эксплуатации моделей принято следующее мнемоническое правило: длина фала равна удвоенной длине модели. Этого вполне достаточно, но вы можете выработать и другое значение. Так в Америке применяют фалы длиной в 4…5 длин корпуса. С моей точки зрения, кроме лишнего веса и вероятности запутывания такого фала, такая длина ни чего хорошего не дает. Но американцам виднее.

Для фала мы применяем суровую нить. Концы нити мы проклеиваем нитроклеем типа Моделист на длине примерно 1 см. Это позволит упростить себе жизнь, когда мы будем вставлять эти концы в отверстия на головной части и корпусе.

Первым делом крепим фал к ГЧ. Для этого делаем в ГЧ два отверстия рядом со швом корпуса там, где кайма дает двойную толщину. Отверстия должны по диаметру соответствовать толщине фала. Первое отверстие делаем у основания конуса, второе примерно на середине высоты. В отверстия снаружи вставляем концы фала и вытаскиваем их через основание ГЧ. На конце фала, который вставлен в верхнее отверстие, завязываем большой узел. После этого вытаскиваем конец фала, вставленный в нижнее отверстие до тех пор, пока узел не упрется в верхнее отверстие и часть фала, проходящая снаружи ГЧ между отверстиями, не натянется. Оставляя фал натянутым, приклеиваем наружный кусок к ГЧ с помощью клея типа Супермомент. Получается прочное надежное соединение.

Теперь необходимо соединить свободный конец фала с корпусом модели. Вроде бы логично прикрепить его с внутренней стороны модели, но тогда он может мешать движению пыжа, или перегорать от вышибного заряда. Обычно фал ставят снаружи и прикрепляют его ближе к стабилизаторам. В этом случае в момент приземления стабилизаторы сталкиваются с землей в последнюю очередь и меньше повреждаются. Мы делаем отверстие в двигательном отсеке вплотную к стабилизатору в том месте, где находится кайма (более прочное место) так, чтобы оно находилось между шпангоутами ближе к верхнему шпангоуту. Это связано с тем, что в случае прогара двигателя, прогар происходит обычно ближе к соплу, т.е. ближе к нижнему шпангоуту. При этом вероятность пережигания фала, если он закреплен у верхнего шпангоута, уменьшается. Делать отверстие выше верхнего шпангоута нельзя, т.к. крепление фала окажется в зоне действия вышибного заряда. В полученное отверстие вставляем свободный конец фала и вытаскиваем его наружу через отверстие для двигателя в нижнем шпангоуте. Если отверстие мало (под двигатели калибра 10 или 13 мм), то для вытаскивания фала придется воспользоваться пинцетом или ножницами. На конце фала завязываем большой узел и вытягиваем его назад, натягивая вдоль стабилизатора, после чего приклеиваем его в угол между стабилизатором и корпусом с помощью суперклея.

Чтобы исключить отрыв фала от корпуса, полезно перехватить фал в районе перед передним концом стабилизатора с помощью скотча. Для этого надеваем корпус на стапель, натягиваем фал вдоль корпуса и перехватываем корпус двойным кольцом из скотча выше передних концов стабилизаторов.

Часто фал разрезают в средней части и вставляют в этот промежуток резиновый амортизатор. Такой амортизатор позволяет выдерживать нагрузки, возникающие при отстреле ГО и парашюта с применением не очень прочной нити. С другой стороны, амортизатор может сам стать причиной аварии, т.к. для увеличения надежности он обычно выполняется в форме кольца, но это кольцо может перехватить стропы или парашют и стать причиной нераскрытия парашюта. Применяемая в нашей модели заделка концов фала при выборе прочной нити обеспечивает хорошую надежность. С точки зрения надежности следует избегать в фаловой системе лишних элементов и узлов. Каждый лишний узелок, это возможность зацепления, заклинивания, запутывания.

Прикрепив фал, делаем на нем петлю для крепления гарантийного конца парашюта. Для этого вытягиваем фал вдоль корпуса модели и перегибаем его так, чтобы ГЧ оказалась на одном уровне с вершиной модели. На этом месте делаем небольшую петлю. После этого делаем гарантийный конец, отрезаем кусок суровой нити, равный половине длины модели и проклеиваем концы. Один конец привязываем к стропам парашюта в районе общего узла. Второй конец привязываем к только что сделанной петле на фале. В чем назначение гарантийного конца? Конечно, можно обойтись и без него. Но есть правило, согласно которому спортсмен имеет право поменять парашют в любой момент перед стартом (например, в связи со сменой метеоусловий). Иногда эту операцию приходится проводить при большом дефиците времени, да еще и в плохих условиях. Наличие гарантийного конца позволяет мне просто отрезать его в районе петли фала и привязать новый парашют за имеющийся у него гарантийный конец. Но, тут уж каждый выбирает то, что считает нужным, исходя из своего опыта.

Осталось последнее, вставить парашют на место. Прежде всего, вставляем пыж донышком вверх. Обычно он упрется нижним концом в место стыковки половин парашютного отсека. Не следует проталкивать его глубже: места для парашюта достаточно, а для хорошей центровки выгодно сместить его вверх. Потом складываем парашют вдвое, потом еще вдвое, чтобы все четыре угла с привязанными стропами совпали. Теперь вытягиваем стропы, контролируя, чтобы они не были перепутаны, вдоль парашюта к переднему концу и перегибаем их вдвойне назад. Уложенные вдоль парашюта стропы накрываем, сгибая парашют вдоль вдвое, и закручиваем полу у основания, как бы сворачивая парашют в трубочку. Расположение строп внутри парашюта позволит вам быть уверенным, что не произойдет их спутывание в момент, когда вы будете вставлять парашют в корпус. Опытный спортсмен на этом этапе возьмет несколько бельевых прищепок и прихватит парашют в нескольких местах, освободив себе руки для других дел. А дела тут такие: прежде всего, необходимо зафиксировать фал. Что это значит? При укладке парашютной системы мы натягиваем фал вдоль корпуса. Но когда мы вставляем внутрь корпуса парашют и начинаем надевать на корпус ГЧ, мы видим, что фал ослабляется и начинает свободно болтаться. Выход прост: в передней кромке корпуса делаем небольшой продольный надрез, примерно на 5 мм, и в нем защемляем фал. После раскрытия парашюта фал, под действием веса модели, расфиксируется и она повиснет стабилизаторами вверх.

Фал зафиксировали. Теперь берем чехол и кладем на него парашют так, чтобы он уперся верхней частью в середину чехла. За тем сгибаем длинные крылья вверх, охватывая парашют с боков. Вторую половину чехла отгибаем вверх, а малые крылья отгибаем вперед, вдоль парашюта. Теперь загибаем вторую половину чехла на парашют, и его большие крылья отгибаем вниз, охватывая парашют. Парашют уложен в чехол. Теперь вставляем парашют в чехле в корпус. Донышко чехла вставляем внутрь, а свободный конец с торчащими стропами, фалом и гарантийным концом, наружу. Утапливаем парашют до тех пор, пока он не упрется в пыж, но так, чтобы он оказался ниже уровня среза парашютного отсека не менее, чем на 10…15 мм. Если что, то придется пыж пропихнуть немного глубже. Осталось аккуратно уложить сверху парашюта свободную часть строп, фал и гарантийный конец и надеть на корпус ГЧ.

До конца занятия остается несколько минут, которые можно потратить на тренировки с укладкой парашюта. Сначала резко дуем в отверстие для двигателя в двигательном отсеке. Если все сделано правильно, то парашют должен легко выйти наружу и при малейшем движении модели наполниться воздухом. Ребята с удовольствием проделают эту процедуру несколько раз. Следите только, чтобы они не перестарались и в запале не повредили свои модели. Думаете модель уже готова к полету? Как бы не так. Остались еще некоторые вещи, которые вам предстоит сделать и на которые уйдет более одного занятия.


Теперь надо заняться парой вещей, не сложных, но без которых модель хорошо не полетит. Необходимо изготовить направляющие кольца и произвести центровку модели. Центровка модели позволит правильно расположить ее центр давления, относительно центра тяжести, НО… даже правильно отцентрованная модель полетит в неизвестном направлении без пары малюсеньких деталей, называемых НАПРАВЛЯЮЩИЕ КОЛЬЦА. А все дело в том, что направление полета модели при правильной центровке задается стабилизаторами. Именно обтекание стабилизаторов воздухом позволяет модели не отклоняться от заданной траектории (Теория будет немного дальше, в главе, которая специально будет посвящена устойчивости полета модели). Сейчас нам важно знать лишь один факт, что в самом начале полета скорость модели очень мала и, соответственно, стабилизаторы не обдуваются потоком воздуха, и, что очевидно, не могут управлять полетом модели. Выход так же очевиден, модель надо предварительно разогнать, не давая при этом отклониться от нужного нам направления с помощью другого приспособления вместо стабилизаторов. Таким приспособлением может быть шест, имеющий достаточную длину, на которой модель приобретет необходимую для устойчивого полета скорость. Ну и на модели должно появиться устройство, которое позволит ей двигаться вдоль шеста… т.е. нужны направляющие кольца. В качестве штыря применяем кусок прямой гладкой проволоки диаметром 5…6 мм и длиной около 1…1,2 м.

Теперь ближе к делу: для изготовления колец нам понадобится небольшой кусок ватмана и стапель с диаметром около 8 мм. В качестве стапеля подойдет корпус круглой шариковой ручки, или фломастера. Из куска ватмана вырезаем полоску, высотой 5 мм. Полоску накручиваем на стапель в два витка с дополнительным нахлёстом в 3..5 мм и отрезаем. Открутив заготовку назад отмечаем ширину первого витка. На этой ширине внутреннюю часть кольца не надо смазывать клеем, иначе кольцо приклеится к стапелю. Остальную часть смазываем клеем, тут вполне подойдет клеевой карандаш, и плотно накручиваем на стапель. Таким же образом делаем следующее кольцо. После просушки кольца можно приклеить на место. Заднее кольцо приклеиваем у нижнего основания парашютного отсека вплотную к стабилизатору с помощью суперклея. Второе кольцо приклеиваем на бандаже, на одной прямой с первым кольцом. Не забываем, что во время приклеивания колец внутрь корпуса модели нужно вставить стапель. Для большей надежности второе кольцо желательно прихватить с помощью хомута. Хомут делается из такой же пятимиллиметровой полоски. Длина полоски подбирается таким образом, чтобы она охватила кольцо снаружи, а по бокам осталось два отгиба по 5 мм. Хомут приклеиваем к кольцу и отгибами к бандажу. Теперь можно взять шест и проверить, как установлены кольца, нет ли лишнего трения при движении модели вдоль шеста.

И вот последний аккорд: ЦЕНТРОВАНИЕ модели. На настоящих ракетных фирмах для этого используются испытания в аэродинамической трубе. Стоимость таких устройств иногда составляет многие миллионы долларов. Наша «труба» будет стоить ноль целых ноль десятых цента. Для нашей «трубы» понадобится два куска суровой нити, одна длиной в две длины модели, вторая метра три-четыре. На концах первой нити, назовем ее СТРЕМЯ, делаем петли-удавки. Вторую нить, ВОДИЛО, связываем в кольцо и складываем вдвое. На одном из перегибов организуем «английскую петлю», в которую продеваем стремя примерно до середины, после чего петлю затягиваем. Наша «аэродинамическая труба» готова.

Теперь готовим к испытаниям модель. Для этого снаряжаем ее парашютной системой и вставляем на место двигатель. После этого накидываем на корпус петли стремени, одну в районе стабилизаторов, вторую в районе бандажа. Держась за свободный конец водила вывешиваем модель так, чтобы она была почти горизонтальна земле, т.е. ее нос должен быть на 2…3 см выше хвоста. Для вывешивания мы имеем возможность перемещать нить стремени внутри английской петли водила. После вывешивания выбираем место внутри помещения, чтобы вокруг, в радиусе 2…3 м не было высоких предметов и людей и начинаем вращать модель за свободный конец водила вокруг себя. Скорее всего, особенно если Вы используете мощный двигатель, что модель будет упорно вращаться вокруг Вас хвостом вперед. В этом случае надо взять небольшой кусок пластилина и, хорошо размяв его, закрепить внутри головной части. Если модель опять движется хвостом вперед, то догружаем ее постепенно до тех пор, пока она не начнет двигаться носом вперед. Хорошо отцентрованная модель, даже если ее в начале вращения направить хвостом вперед, через несколько витков должна сама развернуться носом вперед. Если это так, то загрузка завершена и модель полностью готова к полету. А за оставшееся время Вам надо показать ребятам стартовую установку, ознакомить с работой пульта и потренировать их в правилах поведения в стартовой зоне.


И вот наступает теплый безветренный день, когда модели ребят готовы к полету. Прежде всего необходимо найти ровную площадку, в радиусе как минимум 50 м от которой отсутствуют деревья, здания и тем более легко возгорающиеся предметы. Вообще говоря, модельные двигатели устроены так, что при их весе, тяге и продолжительности работы, за время, пока они горят и в этом отношении наиболее опасны, модель успевает пролететь в любом направлении не более 15 м. Т.ч. зона в радиусе более 15 м уже пожаробезопасна. Размеры площадки тем лучше, чем они больше потому, что модель при спуске летит по ветру и может улететь достаточно далеко. Чем ближе к точке старта находятся деревья, дома и другие высокие предметы, тем больше вероятность того, что модель сядет на них и хозяин потеряет ее на всегда. Потеря первой модели, это всегда тяжело. Подготовьте своих ребят к этой возможности заранее.

Место старта надо огородить. Для одного стартового устройства достаточно будет зоны длиной 6 и шириной 3 метра. В этой зоне во время подготовки к полету находится моделист и помощник, коим в этом первом испытании является руководитель. С одной, узкой стороны площадки, располагается стартовый пульт. Стартовая установка находится в противоположной стороне на расстоянии 5 метров. Площадка ориентируется таким образом, чтобы во время работы с пультом Солнце находилось за спиной спортсмена. За спиной спортсмена выделяется и огораживается зона шириной 3 метра, где другие спортсмены могут готовить свои модели. Зрители располагаются за зоной подготовки моделей.

По команде руководителя в стартовую зону вызывается очередной участник полетов с моделью. Руководитель при этом держит ключ от пульта у себя. Модель устанавливается на стартовую установку, в двигатель вставляется воспламенитель и соединяется с кабелем. Производится контроль цепи и проверка готовности модели к полету. По готовности спортсмен и помощник покидают стартовую зону, и спортсмен занимает место у пульта.

Руководитель полетов дает команду: Спортсмен готов?

Спортсмен отвечает: Готов! и поднимает правую руку.

Руководитель: Ключ на старт!

Спортсмен: Есть «ключ на старт!» (по этой команде спортсмену передают ключ и он вставляет его в пульт).

Руководитель: Даю отсчет! (по этой команде прекращаются все другие действия, все участники и зрители смотрят на стартующую модель)

Руководитель считает: 10, 9, …3, 2, 1, ПУСК!

Спортсмен: По команде «ПУСК!» нажимает кнопку «ПУСК» на пульте.

Руководитель: Следит за стартом и полетом модели, раскрытием парашюта.

В случае, если произошло незажжение двигателя, то руководитель полета дает команду «ОТБОЙ!», забирает ключ от пульта и через 30 секунд позволяет войти спортсмену с помощником в зону, чтобы заново подготовить модель к полету.

Если модель в полете потеряла устойчивость и беспорядочно кувыркается, или из-за нераскрытия парашюта падает на землю, дается команда «ВОЗДУХ!!!». По этой команде все присутствующие внимательно наблюдают полет модели и стараются не оказаться на ее траектории.

Если все этапы полета проходят нормально, то дается команда «Полет в норме!», после чего спортсмен бежит за своей моделью, а руководитель полетом берет ключ от пульта. С этого момента следующий спортсмен с помощником могут войти в стартовую зону для подготовки модели.

Первые полеты могут быть проведены в форме соревнований. Тогда необходимо подготовить несколько судей с секундомерами. Судьи замеряют время от момента старта модели до момента прекращения полета и результаты заносятся в протокол.

При организации полетов будет очень хорошо, если кто-то из опытных спортсменов будет комментировать все происходящее на стартовой площадке. Участники и зрители приобретают свой первый опыт полетов, и чем ярче будет оформлено это первое событие, тем больше впечатлений останется у ребят, и выше будет вероятность, что ребята продолжат заниматься ракетным моделизмом (практика показывает, что почти все участники запусков начинают сильнее интересоваться ракетной тематикой в целом, и при этом в дальнейшем они легко осваивают и любые другие виды техники).

х
1 этаж ГлКорп
2 этаж ГлКорп
3 этаж ГлКорп
4 этаж ГлКорп
1 этаж УЛК
2 этаж УЛК
3 этаж УЛК
4 этаж УЛК
5 этаж УЛК